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7박8일 유럽여행 - (14) 450년을 지었다는 대성당을 보고 감격하다.

2008/08/18 00:25

여행을 갔다 오면 몸무게가 느는 사람이 따로 있다?!

맛이 있건 없건 간에 여행지에서 현지 식사는 여행의 의미를 배가시키는 것이다. 여행지에서 한식을 고집하는 분들과의 갈등이 종종 있는 것 또한 여행지의 불편사항이다. 그러나 별생각 없이 제공되는 음식 또한 불편사항이 아닐 수 없다. 어쨌거나 '식사를 때웠다.'라고 하는 것은 맛과 의미를 부여하지 않고, 어떤 의미이든지 간에 그저 위를 채웠다는 것이다. 이탈리아에서 차라리 배달 주문된 식은 피자를 먹더라도 현지 음식이어야 한다고 생각했지만, 지친 여행객의 허기를 때웠다고 표현하게 하는 것은 최악의 식사임이 틀림없는 증거이다.

어쩔 수 없이 시장이 반찬에다 시간까지 재촉당하니 우격다짐으로 가득 때웠다. 여행이라는 특별한 환경, 눈에 보이는 생경한 풍경에 젖어 바깥 활동과 움직이는 것이 대부분이고, 스트레스가 적다 보니 결국 몸무게가 늘어날 수밖에 없는가 보다. 여행경험이 적은 나에게 이번 7박8일 유럽여행은 몸무게 3kg를 덤으로 보태주었다.

'베네치아'가 대표적인 관광지라면, '밀라노'는 상업지에 훨씬 가깝다.

베네치아를 떠나 밀라노까지 버스로 4시간 길을 창밖 풍광을 바라보며 졸음을 견디고 도착했다. 밀라노를 향하는 길가에는 포도밭이 즐비하고, 대리석을 캐는 채석장과 우측 멀리 알프스 산맥의 끝자락을 힐끗힐끗 보여주었다.

[사진설명 : ①중세 그대로 남은 마을들 ②무수히 지나치는 포도밭 ③ 노천 대리석 채석장④ 휴게소의 다양한 샌드위치, 부실한 점심 때문에 눈에 밟히고 ⑤힐끔거리게 보이는 알프스의 눈 자락 ⑥ 피자가 이 정도는 되어야 ⑦ 롬바르디야 평원의 석양 ⑧ 밀라노의 퇴근길 정체]

지난 1999년 김대중 대통령 정권시절에 국가에서는 이러한 불안한 국가의 경제를 타개하는 하나의 방편으로써 밀라노 프로젝트란 대구 섬유산업을 21세기 첨단·고부가 산업으로 탈바꿈시켜 국가전략 산업으로 육성하기 위한 사업을 출발하게 되었다. 딱히 밀라노를 지목했다는 것만으로 밀라노 섬유산업의 유명세는 구구한 설명이 필요없는 셈이다.

패션과 유적과 축구로 밀라노는 함께 떠난 여행객들 각각의 마음을 갈라놓았다.

밀라노는 여행객들에게는 세계에서 네 번째로 큰 성당이, 멋을 사랑하는 젊은 여성에게는 패션이, 축구팬들에게는 인터밀란이 있는 곳이다. 베네치아에서 한마음이었던 여행객들의 마음이 각자 자신이 그리는 도시의 모양이 달라지게 만드는 곳이 밀라노이다. 이만큼 밀라노는 다양한 관심을 충족시켜주는 도시임이 틀림없다. 남녀노소를 막론하고 모든 이들에게 독특한 호감으로 다가서는 도시 밀라노. 도시 한가운데 포(Po) 강이 흐른다. 이 포 강은 이탈리아 북부를 정확하게 서에서 동으로 1천5백 리(652Km)를 밀라노 도시 한 가닥을 감고 지난다.

밀라노 시내 인구는 수도 로마 다음으로 많고, 도시권 인구는 로마를 훨씬 초과하여 이탈리아 최대의 대도시권을 형성하고 있다. 로마가 이탈리아의 행정적 수도라면 밀라노는 이탈리아의 경제적 수도라 할 정도로 이탈리아 최대의 경제 중심지이다. 이탈리아 최대의 주식시장, 주요 은행의 본점, 여러 대기업의 본사가 집중되어 있으며, 시 외곽에는 수많은 공장이 분포하여, 유럽 유수의 상공업지대에 속한다.

경제의 중심지이기도 하지만, 매우 유서깊은 도시로 많은 문화재와 문화시설이 있어 관광의 중심지이기도 하다. 또한, 패션과 디자인의 중심지로도 널리 알려졌다. 이탈리아는 2004년에 우리의 제15위 교역상대국이자 EU 국가 중 제3위 교역상대국이다. 우리 교민 5천여 명이 있는데, 유학생이 3천여 명을 차지하고 그 외에 소수의 상사주재원, 유학 중인 신부, 수녀, 장기거주 교민이 있다. 이번 여행의 이탈리아 현지 안내자는 성악 유학생이 장기거주 교민으로 눌러앉은 경우라 한다.

인터밀란(Intermilan)이 속해 있는 세리에 A(Serie A)는 4부로 구성된 이탈리아 프로축구 리그 가운데 1부 리그를 가리킨다. 대중적인 인기와 선수들의 실력, 연봉 면에서 세계 최고의 수준을 갖추어 프로축구의 '꿈의 무대'라고 일컬어지고, 영국의 프리미어리그, 에스파냐의 프리메라리가와 함께 세계 3대 프로축구 리그로, 명문 클럽이 많고 클럽 간의 평준화가 잘 이루어져 있다. 인터밀란 외에도 AC 밀란은 막대한 자금력을 바탕으로 한 좋은 경기를 보여주는 팀이라고 할 수 있다. 이번 여행에서 시간을 주면 홈 경기장이라도 찾아보았으면 좋으련만, 아들 녀석에게 줄 인터밀란의 티셔츠 구매로 만족했다.

보다 큰 지도 보기(Google Map)

위성사진으로 밀라노의 명소 세 곳을 한 곳으로 모아보았다.

세계에서 네 번째로 큰 성당, 두오모(Duomo di Milano, 밀라노 대성당)

두오모는 현재 밀라노 대주교의 주교좌 성당이다. 고딕 건축 양식인 대성당은 기독교 신앙을 선포하였으며, 그것을 위해 가톨릭 교회의 전통적인 예배와 음악의 유산을 수립한 의미 있는 장소이다. 두오모 대성당은 2,245개의 거대한 조각 군으로 장식되어 있고 135개의 첨탑이 하늘로 치솟아 있다. 길이 157m, 높이 108.5m로 바띠깐의 싼 삐에뜨로 대성당, 런던의 세인트 폴, 독일의 쾰른 대성당에 이어 4번째로 큰 규모를 자랑하고 있다. 가장 높은 첨탑에는 도시를 수호하는 황금의 마리아 상이 세워져 있다.

우리의 역사로는 조선(朝鮮)이 개국 되었던 1392년에 6년 전 1386년, 지아 갈레아쪼 비스콘티 (Gia Galeazzo Visconti) 공작의 명에 의해서 착공되었고, 450년에 걸쳐 공사가 진행되어, 1901년에 완공되었다고 한다. 물론 이 두오모의 대성당이 공사 되는 기간에도 이 성당 내부에서 계속 예배를 보았다고 한다. 흰색 대리석이라 대기가 만든 검은 색 오염을 2002년부터 제거하고 있다는데, 면봉으로 하나하나 정성 들여 닦아내는 이 작업은 50년이 족히 걸린다고 한다. 우리네 남대문이 복원되고도 몇십 년이 지나서야 이 두오모의 청소작업이 끝이 날 모양이다. 우리에게 역사를 긴 호흡으로 보아야 한다는 조언을 건네주고 있다.

두오모 성당 정면 앞쪽으로 두오모 광장이 조성되어 있다. 시내 중심에 있는 이 광장을 중심으로 가까운 거리에 관광지가 집중되어 있다. 이 광장은 시당국의 계획으로 1862년 건축가 주세페 멘고니(Giuseppe Mengoni)가 조성했다. 중앙에는 비토리오 엠마누엘레 2세의 기념 동상이 서 있고, 밀라노 시민의 휴식 장소로 애용된다

비또리오 에마누엘레 2세 회랑(Galleria Vittorio Emanuele II in Milan)의 유행 선도

비또리오 에마누엘레 2세(Vittorio Emanuele II)는 이탈리아 도시국가 중 하나인 사보이 왕국의 왕으로 1870년에 가리발디 장군과 함께 이탈리아 반도를 통일시켰다고 한다. 1831년 사보이 가의 혈통이 끊어지자 방계의 사보이 카리냐노 가(家)의 카를로 알베르토가 왕위를 계승하였으며, 그의 아들 비토리오 에마누엘레 2세가 초대 이탈리아 왕이 되었다. 그런데 이탈리아 통일의 기초가 되었음에도 1947년 공화국 헌법 보칙에 의해 사보이 가의 가족이나 자손은 선거권이 박탈되고 공직에도 취임할 수 없으며, 구 국왕과 배우자, 그리고 남자 자손은 이탈리아 영내에 들어올 수 없게 규정되었다고 한다.

두오모 성당 바로 옆에서 스카라 극장까지 이어지는 이 회랑은 이 비또리오 에마누엘레 2세(Vittorio Emanuele II)를 기념 1865년에서 1877년에 걸쳐서 지어진 것으로 천정은 유리로 길게 빛을 비추게 장식되어 있으며, 미국과 아프리카, 유럽, 아시아 등 4개의 대륙이 특징적으로 프레스코화로 그려져 있다. 많은 명품 가게와 식당, 카페들이 있어, 화려한 유행과 패션의 거리 밀라노임을 실감이 나게 한다. 이른바 신상품이 나오는 곳이라 흥청거리는 모습이 역력하다.

여행을 기록하다 보니, 당시에 충실하지 못한 아쉬움이 곳곳에 나타나고 있다.

7박8일 유럽여행기를 14번째 기록하면서, 1만 2천 장의 사진 중에서 고작 몇 장의 사진만을 고를 수밖에 없음이 가장 큰 아쉬움이다. 너무 바쁜 일상 중에서, 갑자기 정한 여행이라, 역사책만을 읽고 떠난 여행이지만, 다녀오고 나서 그 장면 장면이 연상되는 기록의 시간은 경건하기까지 하다. 우리네가 얼마나 현재를 소홀했었든가 하는 생각이다. 그 당시에 조금 더 충실했었더라면 하는 생각이 자꾸자꾸 되뇐다. 우리에게 현재는 항상 소중하다.

밀라노에 도착한 시간이 오후 5시 49분. 호텔방에 들어선 시간이 밤 9시이다. 밀라노에서 저녁시간 고작 3시간 11분 동안 무엇을 보았겠는가? 여행은 그렇게 갑자기 짧은 시간에 모든 것을 다 설명하고 지나치는 경우가 많다.

밀라노에서의 아쉬움은 라 스칼라(La Scala) 극장에 들어가 보지 못한 것과 최후의 만찬을 보지 못한 것이라고나 할까? 아마도 현지에서의 최후의 만찬보다는 사진을 통해서 접했던 최후의 만찬이 더 선명할 수도 있을 것이다. 그렇지만, 밀라노까지 와서도 보지 못했다는 것은 안타깝도록 아쉽지 않은가?

7박8일의 나흘째 밤은 밀라노에서 지낸다. 닷새째 아침은 새벽 5시에 시작된다. 드디어 이탈리아 국경을 넘어 스위스의 융프라우를 향한다.

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7박8일 유럽여행 - (13) '카사노바'의 가면과 모자는 지금도 인기절정

2008/08/11 06:52

베네치아에 가면 뭇 남자들은 '카사노바'가 되고픈 욕망에 사로잡힌다.

베니치아의 축제 중 가장 유명한 축제는 가면축전인 '카니발레(Canibale)'다. 가면을 쓰는 순간만큼은 다른 사람이 된다. 평민은 귀족이 되고, 용기없는 이에게는 용기를 주고, 추남과 추녀를 말끔히 날려 버리는 아주 신기한 능력을 발휘한다. 과거 16세기부터 베네치아에는 가면이 널리 쓰이기 시작했는데, 신분을 숨기기 위한 목적으로 일년내내 사용됐었다고 한다.

이 평소 가면 쓰기는 16세기 때에 '가면 축제'로 발전해서 무려 6개월 동안이나 가면축전이 이어진 적도 있다고 한다. 오스트리아 통치 시절에는 아예 이러한 신분과 빈부와 남녀의 차별이 사라진 가면 축전을 금지하기까지 했다고 한다. 이렇게 사라졌던 '가면 축제'가 지난 1979년 베네치아 시민의 노력으로 부활했다고 한다. 요즈음의 '가면축전'은 단 열이틀 동안만 열린다고 한다. 가면을 쓰면 더욱 행복해지고 더욱 즐거워지는가 보다.

[사진설명 : 베네치아의 가장 유명한 관광상품 중 하나인 가면]

베네치아 시민이건 아니면 여행객이건 간에 남성들에게 가장 인기가 있는 가면은 '바우타(Bauta)'라고 한다. 바우타 가면은 입이 없는 특징을 가진 흰색의 가면이다. 실제로 '카사노바'는 이 '바우타'를 쓰고 애인을 만나러 가고, 도박장에 가고, 또 다른 여성을 만나곤 했다고 전해진다. 그래서인가? 여행객들에게 이 이야기를 설명하고 하나의 가면을 고르라면 백발백중으로 '바우타'를 선택한다고 한다.

또 하나, '카사노바'가 즐겨 썼던 모자가 있다. 삼각형으로 된 이 모자의 이름은 '트리꼬르노(Tricorno)'이다. 이것을 쓰면 낭만적이고 매력적이고 사랑스럽게 변하나 보다.

[사진설명 : 머리에 쓴 검은 색 삼각형 모자가 '트리코르노(Tricorno)'이고 오른쪽 아래의 흰씩 마스크가 '바우타(Bauta)']

영화의 한 장면으로 당시 '카사노바'의 연출된 모습이다. 트리코르노를 입고, 바우타를 쓴 카사노바가 이 시대에 나타난다면 얼마나 인기가 있을까? 아무튼 그는 쫓기는 신세가 되고 전설로 당대의 가장 유명인이 되었다.

[사진설명 : 베네치아의 특산품이자 관광상품 유리 공예품]

유리로 못 만드는 것이 없을 정도로, 색감과 예술성이 뛰어나다. 그러나 값이 만만치 않다. 그리고 유리공예는 베네치아만의 특산품이 아닌 보편성까지 있어, 여행객들은 눈요기만 잔뜩 하고는 돌아서는 발길을 보이는 것이 일상사가 된 모양이다.

베네찌아는 사랑의 도시, '카사노바'에 이어 '바이런'이 나타난다.

방황 시인 바이런이 베네찌아에 첫발을 디딘 것은 1816년. 1797년 나폴레옹에게 징벌 되고만 베네치아를 보고 이런 시를 썼다. "나는 베네치아에 섰다. 탄식의 다리 위에서"라고, 그 바이런이 음울하고 비통함이 흐르는 시를 썼지만, 지금의 베네치아는 그 흔적을 찾을 수 없이 명랑하고 발랄하다. 오히려 시인 바이런은 유부녀 캐럴라인 램을 집요하게 쫓아다니면서 썼던 연애편지가 떠오를 뿐이다.

“당신을 위해서라면 나는 기꺼이 모든 것을 포기할 것입니다. 여기에서도 무덤 너머에서도. 이 일을 누군가 알게 된다 하더라도 나는 개의치 않습니다. 나는 당신의 것이었고, 지금도 당신의 것입니다. 바이런”

[사진설명 : 리얄또 다리와 3.3km의 카날 그란데(Canal Grande, 대운하)]

비발디(Vivaldi)가 베네치아 출생 작곡가라는 것을 모른다면 실례!

대운하를 지나면서 귓가에 비발디의 '사계 (四季, Four Season)'가 귓가를 가녀리게 스친다. 맞다. 이곳 베네치아의 작곡가 중 한 분이 비발디(Antonio Vivaldi, 1678~1741)이다. 태어나기를 베네치아에서 태어나 베네치아에서 돌아가셨다. 어려서부터 싼 마르꼬대성당의 바이올린 연주자였던 아버지로부터 바이올린과 작곡의 기초를 배웠고, 열다섯에 수도사가 되고, 25세에 사제로 서품되었다.

그가 1723년에 작곡을 완성한 것이 바로 우리가 즐겨듣던 바이올린 협주곡 '사계'인 것이다. 그 시기는 싼 마르꼬 광장의 '플로리안' 카페가 생겨난 지 4년째 되는 해이고, 베네찌아의 명성이 하늘을 찌르는 시기였지 않을까 한다. 물론 '카사노바'도 '비발디'의 '사계'를 분명히 들었으리라 믿어 의심치 않는다.

아무튼, 베치찌아와 리얄또 다리를 연관지으면 섭섭하듯, 비발디를 제외하면 서운하지 않을 수 없다. 그런데 정말로 리얄또 다리에서 비발디의 사계가 연주되었었는지는 확인할 길이 없다.

[사진설명 : 바포레또(수상버스)를 타고 지나치는 카날 그란데(Canal Grande)]

물의 도시 '베네치아'의 물에서는 물 냄새가 안 난다.

베네치아는 물의 도시이다. 바다의 물에 잠겨 있다면 당연 바닷냄새가 나야 하는데, 베네찌아를 다녀온 분들은 물냄새 얘기를 물으면 도통 시원한 답을 내놓지 않는 것을 보고 의심하는 마음을 가져 보았었다. 그러나 바닷물과 반가운 '비(雨)'가 만나 바닷물의 비릿한 냄새를 날려버리고 여행객들에게 환상을 남겨주는지 모른다.

수상 도시 베네치아를 제대로 정화해주는 것은 '비'. 비가 없다면 운하에 쓰레기를 밀어내고 아름다움을 가꾸어 줄 화장수가 사라지게 되는 셈일까.

[사진설명 : 수상택시를 타고 리얄또 다리를 지나 카날 그란데의 주변 풍광]

베네치아를 향한 미련을 싼 마르꼬 광장 귀퉁이에 있는 '플로리안' 소파 퀴퉁이에 남겨두고 7박8일 여행의 나흘째 오후를 향한다.

'베네찌아'를 이은 다음의 여행은 긴 시간 버스를 타고 '밀라노(Milano)'를 밟는 것이다. '레오나르도 다 빈치'의 '최후의 만찬'이 걸려 있는 "싼타 마리아 델레 그라치에 성당 [The church and Dominican Convent of Santa Maria delle Grazie]으로 향한다.

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태그 : 가면축제, 바우타, 베네찌아, 베네치아, 베니스, 비발디, 사계, 이딸리아, 이탈리아, 이태리, 카니발레, 트리꼬르노, 유럽>이탈리아>베네치아>카날그란데

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7박8일 유럽여행 - (12) 바다와 결혼한 베네찌아, 물과 연애하는 곤돌라

2008/08/04 07:23

나에게 7박 8일 유럽여행은 참으로 짧으면서도 긴 여행이었다. 여행의 목적으로 그리 오랜 시간을 떠나본 적이 없었고, 유럽 여행 기간에 보고 듣고 느낀 것이 그동안 지식으로만 있던 것을 일깨워 주기도 했던 학습의 기간이었다. 이젠 고무줄처럼 늘어난 유럽 여행기가 언제쯤 끝이 날지 나 자신도 궁금하기 짝이 없다.

'카사노바'가 '카푸치노'를 마셨다는 '플로리안(FLORIAN)' 카페를 찾았다.

[사진설명 : 플로리안 카페(Florian, 1720년~ 현재)의 외관과 내관]

카페 플로리안은 1720년에 개업하여 현재까지 시작 때와 마찬가지로 영업하고 있다고 한다. 300년 가까이 영업을 하는 셈이다. 카페 플로리안은 '싼 마르코 광장'의 한쪽에 있어 애써 찾으려 하지 않아도 눈에 쉽게 들어온다. 그래서인지 플로리안의 주소는 Piazza San Marco 56 Venezia. 싼마르코 광장 56번지. 외벽은 오랜 풍화로 세월의 녹이 검게 달라붙어 불쾌하기까지 했지만, 성당 방향부터 세척작업이 진행되고 있으나 곧 산뜻한 모습의 외관으로 변신하게 될 듯싶다.

'카사노바' 얘기를 '베네치아'에서 듣고는 그가 우리가 알던 그가 아니었음을 깨닫게 되었다. 그래서 수많은 얘깃거리의 소재였던 '카사노바' 얘기는 생략하고, 그가 생전에 다녔다는 카페를 찾았다. 그의 얘기가 이곳 플로리안에서 계속될 수 있는 증거 중의 하나가 벽면을 장식한 다양한 여성들의 모습이다. 132명. 카사노바가 인종과 신분을 가리지 않고 사랑했던 여인들이 추억 속에 그림으로 남아 있다.

[사진설명 : 카페 플로리안에서 카푸치노를 마셨다. 그리고 17유로 라고 적힌 청구서]

'카사노바' 1725년에 태어났으니, 그가 태어나기 5년 전부터 영업을 해왔던 '플로리안'은 그가 놀았던 싼 마르꼬 광장의 한쪽 편에 항상 자리를 잡고 있었을 것이다.

카푸치노 한잔에 8.5유로라. 1유로에 약 1천5백 원하니, 한 잔에 1만 3천 원. 싼 값이 아니다.

[사진설명: 카페 플로리안의 계산대와 주방]

플로리안은 주인의 이름이란다. 원래 이름은 '승리의 베네찌아', 과거 베네찌아가 누렸던 영광을 재현하고픈 심정이 담겨 있었다. 당시부터 지식인들이 모여서 열띤 토론을 벌이고, 예술인들의 영감을 숙성시키는 장소였으리라.

가장 유명한 메뉴는 '핫 초코'라는 사전 정보가 있기는 했지만, '카사노바' 메뉴인 '카푸치노'를 마시고는 흔들리는 배 타는 곳으로 향했다.

흔들리는 '곤돌라'를 타고 멋진 '곤돌리아'와의 데이트를 즐겨보자.

[사진설명 : 곤돌라 타기]

탑승하지 않은 곤돌라는 한쪽으로 기울어져 곤돌리아가 올라타면 배는 균형을 잡는다. 바닥에 걸터 앉는 것이 아니라, 아기자기한 소파에 앉는 기분으로 곤돌라를 타게 되는 것이다.

스키장에도 '곤돌라'가 있고 베네치아에도 '곤돌라'가 있다. 공통점은 흔들린다는 것. 그러고 보니 곤돌라는 흔들리는 탈 것이다. 이탈리아 남자들의 수려한 외모와 깔끔한 태도는 세계 뭇 여성들에게 선망의 대상이 되기도 한다는데, 그 멋진 이탈리아의 남자를 가까운 공간에서 만날 수 있는 곳이 '곤돌라'이다. 베네치아를 운행하는 모든 '곤돌라'에는 '곤돌리아'라는 직업을 가진 이탈리아 남자들이 있다.

[사진설명; 곤돌라에 타면 다른 곤돌라를 타고 지나치는 관광객과 친구가 된다.]

'곤돌리아'는 곤돌라를 모는 기술뿐만 아니라, 이탈리아어 그리고 베네치아의 역사와 문화에 관한 지식을 시험치르고, 베네치아의 문화 전도사가 되어서 관광객을 만난다. 곤돌라에서 노래를 듣고 싶으면, 곤돌리아에게 청하면 그들은 아주 멋진 이탈리아 노래를 불러준다. 아마도 대표곡이 "오솔레미오 (O Sole Mio, 오 나의 태양)"라고 하던가? 요즈음은 값이 올라서 10유로는 주어야 노래가 나온다는 얘기에 주문을 생략했다.

[사진설명 : 작은 골목을 누비다가 대운하로 나온 곤돌라]

곤돌라는 베네치아에 온 관광객에게는 필수 여행수단임에 틀림없어 보인다. 곤돌라에 타면 앞에도 위에도 곤돌라가 줄을 잇는다. 그리고 집집마다 내 걸은 색색의 휘장들이 음침할 것 같은 단색 물길에 활력을 덧칠해주는 셈이다.

[사진설명 : 곤돌라 여행을 마치고 선착장에 들어설 때 모습]

주인없이 부두에 묶여 있는 곤돌라 무리는 좋은 사진거리가 된다. 그리고 베네치아에서는 관광객 서로가 모델이 되어서 서로 호기심을 채우기 위한 대상이 된다. 서로들 카메라 들이대기를 쉬지 않는 것이 그 이유이다.

베네치아는 결코 이별없는 바다와 결혼한 도시이다. 이곳에 와 있는 동안 온갖 신경을 곤두세우고 집중도를 높여 기억의 삼매경에 빠져야 했기 때문에, 다른 곳보다 피로가 빨리 엄습해왔다. 이시각 현재 7박8일 유럽여행 중 나흘째 오전. 거의 절반에 가까왔다.

다음은 수상택시를 타고 리얄토 다리를 지나간 얘기로 다음 여행기를 계속한다.

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태그 : 1720년, 곤돌라, 곤돌리아, 베네찌아, 베네치아, 베니스, 유럽, 유럽여행, 이딸리아, 이탈리아, 이태리, 카사노바, 카푸치노, 플로리안, 핫초코, 유럽>이탈리아>베네치아>플로리안

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7박8일 유럽여행 - (11) 베네찌아의 유일한 광장 '싼 마르꼬 광장'

2008/07/26 06:38

베네치아에서는 왜? 응접실과 연관된 얘기가 자주 나올까요?

베네치아에 들어서기 전, 우측으로 아드리아해 끝점에 싼타 마리아 델라 살루떼 (Santa Maria Della Salute) 성당이 육중한 둥근 지붕으로 여행객의 눈길을 사로잡는다. 이 성당은 베네치아 사람들에게 각별한 의미가 있는 곳이다. 1603년 유럽 전체를 페스트라는 전염병이 휩쓸고 있을 때, 성당을 지어 구원을 빌었고 하나님과의 약속을 지키기 위해 1631년부터 건축을 시작했다. 이 건물 역시 갯벌에 115만 6,657개의 떡갈나무와 낙엽송을 박아서 기반을 다졌다고 한다. 페스트 전염병을 겪고 나서 성대한 서약식이 거행되었는데, 이것은 살아남은 생존자들이 표하는 감사이자, 1630년 이 역병으로 희생된 4만 7천여 명의 시민을 추모하자는 뜻이었다고 한다. 내가 살루떼에 갔을 때, 성당은 한창 돔을 고치는 공사에 몰두하고 있었다.

“응접실 입구에 서 있는 아름다운 여인”같은 싼타 마리아 델라 쌀루떼 성당

대운하의 입구이자 끝에 있는 싼타 마리아 델라 쌀루떼 성당을 '응접실 입구에 서 있는 아름다운 여인'으로 비유했다는 유명한 얘기가 있다. 이름 쌀루떼에도 의미가 있단다. 이 교회가 페스트의 재앙에서 구원받은 은혜를 감사하는 뜻으로 지어진 건축물이기에 건강과 구원을 의미하는 “쌀루떼 (Salute, 영어로는 Cheers! 정도의 의미)”로 불리게 된 것이다. 아쉽게도 드나드는 가운데 먼발치에서나마 아주 조금만 감상!

[사진설명 : 싼타 마리아 델라 살루떼 성당]

베네치아의 시작은 6세기 말에는 12개의 섬에 마을이 형성되어 리알토섬이 그 중심이 되고, 이후 리알토가 베네치아 번영의 심장부 구실을 하였다. 처음 비잔틴의 지배를 받으면서 급속히 해상무역의 본거지로 성장하여 7세기 말에는 무역의 중심지로 알려졌고, 도시 공화제 아래 독립적 특권을 행사하였다.

베네치아는 10세기 말에는 동부 지중해 지역과의 무역으로 얻은 경제적 번영으로 이탈리아의 자유 도시 중에서 가장 부강한 도시로 성장하였다. S자형의 대운하가 시가지 중앙을 관통하고, 출구 쪽의 운하 기슭에 장대한 싼 마르코 광장이 자리한 기본적인 도시 형태는 싼 마르꼬 대성당을 비롯한 교회, 궁전 등과 더불어 13세기에 이미 완성되어 있었다.

싼 마르꼬 광장은 ‘시니어’들과 ‘비둘기’가 주인공인 독무대.

싼 마르꼬 대성당이 베네찌아에 생긴 유래는 일전 여행기에서 밝힌 바대로 예수의 12사도 중 한 분인 복음 사도인 마가(마르꼬 Marco)의 유해가 이집트 알렉산드리아에 있었던 것을 훔치듯이 들여온 것이 서기 828년에서 829년으로 추정하고 있고, 그 유품을 기반으로 서기 830년에 싼 마르꼬 대성당의 공사가 시작되었다고 한다. 공사는 1094년 세 번째 성당이 완공될 때까지 끊임없이 이어졌고, 1312년에는 싼 마르코 세례 성당의 공사가 이어졌다.

싼 마르꼬 성당이 재건되면서부터 베네찌아 총독을 비롯한 베네치아 시민은 동방을 침략할 때마다 이 건축을 장식할 여러 가지 물건과 조각상, 부조 등을 가져오는 관행이 생겨, 이 성당은 그런 것들로 아주 화려하게 장식되었다. 자체의 건물도 네 개의 돔과 수십 개의 첨탑, 곳곳에 서 있는 기독교 성인들의 조각상, 정면 아치 부분을 장식한 17세기 모자이크 등 성당의 모든 부분이 하나의 걸작품이다.

흉칙한 이름의 책이지만 '죽기 전에 꼭 가보아야 할 곳 50곳' 중의 하나가 베네치아라고 한다. 예술 작품을 인식하는 능력이 적어도 시니어는 되어야 하는지? 정말로 정말로 세계 각지에서 온 시니어들이 싼 마르꼬 광장, 아니 베네치아 전체를 지배하는 것처럼 보였다.

[사진설명 : 싼 마르꼬 광장에서 만난 단체 시니어 여행객]

싼 마르꼬 광장을 "세상에서 가장 아름다운 응접실"이라고 나폴레옹이 극찬.

1797년에는 나폴레옹 1세에 의해 점령되었던 적이 있었다. 나폴레옹은 그때, 이 싼 마르꼬 광장을 "세상에서 가장 아름다운 응접실"이라고 칭찬했다. 베네치아의 입장에서는 나폴레옹이 침략자임이 분명하고, 침략자가 한 극찬을 두고 오랫동안 자랑스럽게 생각하고 있다는 것이 언뜻 이해가 되지 않는 부문이었다. 그리고 나폴레옹에게는 싼 마르꼬 광장이 응접실 정도로 생각했다니, 그의 통을 가늠해 볼 수도 있는 일이라는 생각이 들었다. 우리 여행객으로서는 나폴레옹 정도의 통은 없었나 보다. 그저 감탄할 뿐.

[사진설명 : 싼 마르꼬 대성당 및 싼 마르꼬 광장, 싼 마르꼬 광장은 베네치아에 있는 유일한 광장이다. 위성사진의 주황색 네모난 곳이 바로 싼 마르꼬 광장]

베네치아의 영광은 '행운의 여신 포르투나' 때문일까? 싼 마르꼬 때문일까?

탁 트인 곳에 있는 행운의 여신 포르투나(Fortuna)는 비잔틴 양식에 영향을 받은 싼 마르꼬 대성당을 내려다보고 있다. 싼 마르꼬의 내항 그리고 대운하의 물이 모이는 곳에 행운의 여신 포르투나가 황금빛 지구의 위에 불안한 듯 서 있다. 그 불안함만큼 베네치아에 다녀간 사람들은 그것을 기억하지 못하거나 제대로 보지 못하는가 보다. 성능 좋은 카메라나 굳이 찾아보려는 사람에게만 보였을 테다.

아주 오래전 세월이지만 베네치아가 세워진 시기로 추정되는 가장 오래된 출발 시기는 AD 421년 (역사적으로 421년은 파이오니오스가 나이키 여신상을 만들었던 해이고, 우리나라 역사로는 가야 7대 왕 혜왕이 왕위에 오른 해이다.)이다. 그때부터 지금까지 베네치아는 여러 번의 혼란이 휘몰아쳤지만 포르투나 여신은 흔들리거나 추락하지 않았다. 포르투나 여신상이 있는 곳은 싼다 마리아 델라 실루떼 성당의 육중한 대성당 지붕과는 대조적으로, 옛 세무관청의 첨탑 위에 가냘픈 모습으로 베네치아를 바라보고 있다.

[사진 설명 : 베네치아를 내려보는 행운의 여신 포르투나(Fortuna)상]

베네치아의 포르투나 여신이 있는 곳에서도 널따란 싼 마르꼬 (San Marco) 광장에서도 몇 걸음 떨어져 있지 않은 곳에 ‘불사조’라는 뜻아 있는 라 페니체(Teatro La Fenice)극장이 있다. 라 페니체 극장은 이탈리아의 오페라 거장이면서 베네치아 출신의 작곡가 주세페 베르디 (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. 1813년 10월 9일 - 1901년 1월 27일)의 오페라 다섯 곳이 초연된 곳이다. 1844년에 에르나니를 시작으로 1846년에 아틸라, 1851년 리골레또, 1553년 라 트라비아타, 1857년 시몬 보타네그라가 모두 이곳 라 페비체 극장에서 초연되었다. 어디 베르디 뿐이겠냐만.

‘그 아름다움에 온 세상이 눈물까지 흘린다.’고 전해지는 라 페니체 극장

극찬의 아름다움을 간직하고 있었지만 1996년 대화재의 희생물이 되었다가 다시 화려하게 부활하여 불사조처럼 우뚝 서 있다.

[사진설명 : 라 페니체 극장]

"아쉽게도 바로 어제 '가면 축전'이 끝났습니다."

베네치아에서 내리자마자 아쉽겠다는 탄식의 위로를 들었다. 그러나 아쉬울 게 없다. 어제 그 축제가 참여하지 않았어도 모든 여행객에게는 바로 오늘이 축제일처럼 활기찬 곳이 베네치아라고 한다. 베네치아에는 가면 축전뿐만 아니라 영화제를 비롯한 여러 문화가 생존하고 있다. 사람 얘기도 마치 같은 시대를 사는 우리의 얘기처럼 생생하게 입소문처럼 흐르고 있다. 생각보다 늘어진 '7박8일 유럽여행' 중 오늘은 나흘째 오전. 절반을 넘어섰다.

다음 편은 '카사노바'가 자주 들렀다는 카페부터 들러보면서 베네치아 여행 얘기를 계속!

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태그 : cheers, salute, 베네찌아, 베네치아, 베니스, 산마르코광장, 산타마리아델라살루테, 쌀루떼, 아드리아해, 유럽, 유럽여행, 응접실, 이딸리아, 이탈리아, 이태리, 유럽>이탈리아>베네치아>산마르코광장

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7박8일 유럽여행 - (10) 곤돌라와 바포레또 사진을 원없이 찍어대다.

2008/07/20 00:51

이제 그 훈족이 천추의 한으로 못가보았다는 베네찌아를 향해 진군한다.

내가 베네찌아를 향했던 그 날은 무척 화창했다. 해무가 끼어서 시야를 방해하기는 했지만, 해무 정도는 얘깃거리도 되지 않았다. 베네찌아를 가기 위해서는 본토와의 철도다리가 세워져 배를 전혀 타지 않고도 섬과 섬을 잇는 다리 수 백개를 건너면 어디든지 갈 수 있는 곳이 베네찌아이기도 하다. 그러나 자동차는 지난 1932년 무쏠리니가 파시스트당 당수로 정권을 잡았던 시절에 개통이 되었다고 한다. 아침일찍 서둘렀지만, 베네찌아로 향하는 자동차의 행렬은 아주 길게 줄을 이었다.

베네찌아 입구에 있는 역의 이름은 싼타루찌아 역(Stazione Ff.Ss Santa Lucia), 그리고 자동차는 바로 옆의 섬 싼타 치아라(Santa Chiara)에서 하차 해야 한다.

[사진설명: 자동차를 타고 베네치아 섬에 유일한 주차장까지 지나는 길목. 맨 위의 오른편 사진에는 대한민국 대표 브랜드 중의 하나가 보인다. 해외에 나가면 다같은 애국자]

베네찌아로 향하는 배에 승선을 했다. 아침해는 높기전에 해무로 묘하게 설레임을 더욱 자극하고 있다. 훈족들이 근접하지 못해서 애태우며 발길을 돌리게 했던 베네찌아. 1천년동안 독자적인 문화체제를 유지하면서 '아드리아해의 여왕'으로 불리는 베네찌아가 바로 지척에 있다.

[사진설명 : 베네찌아의 주요 관광지인 싼 마르꼬 광장까지 가기 위해서는 배를 타는 것이 빠르다. 그래도 25분 이상 이 배를 타고 가야한다.]

베네찌아를 제대로 보시려면 두 다리가 튼튼하실 때 가셔야 한다.

베네찌아에는 바퀴달린 운송수단이 없다. 자전거도 오토바이도 승용차도 없다. 원동기야 허가를 받아야 하는 것이라지만, 왜 자전거도 없을까? 그것은 다리 때문이다. 베네찌아는 섬과 섬으로 되어있고, 섬과 섬은 다리와 배를 통해서 옯겨다닐 수 있기 때문에, 바퀴달린 운송수단은 찾아볼 수가 없다.

[사진설명 : 베네찌아에는 정말 다양한 배들이 오가고 있다. 그중에 모두가 알고 있는 곤돌라이외에 버스처럼 일반인들이 가장 많이 타고 다니는 배는 바포레또이다. 사진 위에서 세번째]

바포레또 (Vaporetto)는 베네찌아의 가장 중요한 교통수단이다.

유명한 곤돌라는 관광용이거나 개인용이고, 버스처럼 구간을 정해진 시간에 오가는 교통수단은 바포레또이다. 1일 이용권은 10유로이니 약 16,000원선. 1구간은 약 3.5 유로이다. 역에서 내리건 싼 치아라부터 싼 마르꼬 광장까지 한 코스로 갈 수 있다.

[사진설명 : 베네찌아에 오가는 배의 종류는 참으로 다양하다. 맨 아래는 경찰선. 지여경찰이라고 쓰여있다. 속도위반도 단속하는데 단속 기준은 km/h로 육지의 자동차와 같은 시속 몇 km로 쓰인다고 한다.]

[사진설명 : 예외없이 앰블런스도 배로 운항한다. 집 앞에서 병원까지 배로 오간다.]

배로 베네찌아까지 이동하는 가운데 유독 남자들만이 눈에 뜨인다. 오직 하나 경찰선에 타고 있는 여경의 모습만이 보였을 뿐이다. 여성관광객을 의식해서 일까?

[사진 설명 : 곤돌라는 베네찌아의 상징물이기도 하지만 실용적 교통수단이다. 우리네 승용차와 다를바 없다. 맨 아래 시니어 한 분의 아침신문 읽는 모습이 가히 토픽감이다.]

곤돌라(Gondola)는 이딸리아 말로 '흔들리다'라는 뜻이라고 한다.

실제로 타보니 많이 흔들렸다. 곤돌라의 역사도 1천년이나 되었다고 한다. 11세기 경부터 베네찌아의 중요한 교통수단이 되고 있으며, 16세기에는 1만척이 베네찌아를 오갔다는 기록이 있단다. 특이한 것 중 하나는 곤돌라의 색상. 모두 검은색으로 1562년(조선시대 선조가 10세 되던 해)에 통일되었다고 한다. 그러나 모든 곤돌라의 선미와 의자는 똑같은 것을 찾아볼 수 없을 정도로 다양하고 아름답게 치장되어 있다.

[사진설명: 베네찌아의 승객을 실어 나르는 다양한 배들의 모습]

영화 '이탈리안 잡 (The Italian Job. 2003. 미국)'의 첫 배경지가 이곳 베네찌아였다.

영화 개봉 당시 그 영화를 보면서 참으로 영화적 시나리오 발상이 대단하다는 생각을 했었지만, 막상 베네찌아에 와서 보니 물과 함께 생활하는 베네찌아인과 배와의 밀접한 관계를 보고는 영화 '이탈리안 잡'의 발상을 당연하게 생각하지 않을 수 없었다.

그래서 여행이라는 것이 왜 젊은이든 시니어든 모든 이들에게 동경이 되는지를 어렴풋이 이해할 수 있게 된 것 같다.

오늘은 미국의 인터넷 사이트 Youtube.com에서 베네찌아의 풍광을 비교적 소상히 다룬 동영상을 함께해 보도록 한다.

다음은 '탄식의 다리'를 지나 '싼 마르꼬 광장'으로 진군한다.

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태그 : 곤돌라, 바포레또, 베네찌아, 베네치아, 베니스, 수상택시, 싼타루치아, 싼타루치아역, 이딸리아, 이탈리아, 이태리, 훈족, 유럽>이탈리아>베니치아>싼마르꼬광장

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수다스런 이탈리아 남자, 우오모(Uomo)와 우오미니(Uomini)

2008/02/23 07:10

다른 나라의 다른 문화에 대해서 이러구 저러구 하는 것은 잘못된 생각인줄 알면서도 여행 중에 유독 남(男)다른 문화 얘기를 한 가지 하고 넘어갈까 한다. 이탈리아(Italia)남자들 얘기이다. 이탈리아어로 남자는 우오모(Uomo)이다.

한국에서 로마(Roma)로 가는 길은 아주 많다. 모든 길이 로마로 통한다고 하니까. 우리나라에서도 이탈리아, 그 중에서도 바로 로마까지 직행하는 항로가 있다. 로마로 간다고 해서 공항의 이름이 로마공항은 아니다. 지역명을 따서 피우미치노(Fiumicino) 공항 또는 레오나르도 다 빈치 공항(Leonardo da Vinci)이라고 부른다. 현지 사람들은 피우미치노 공항이라고 부른다. 더도 덜도 말고 관문인 공항에 도착하면서 부터 이탈리아 우오모 얘기가 시작된다.

이탈리아에 간다면, 무엇보다도 [이탈리아 우오모]들을 주목할 필요가 있다.

[내 사진기에 담긴 이탈리아 우오미니(Uomini, 남자들). 유독 머리 숱이 적은 이들이 찍힌 이유는 시기심?]

이탈리아 우오미니는 참으로 잘 생겼다. 이목구비가 뚜렸한데다가, 기다랗고 오똑한 코에 짙은 눈썹 등 전세계 모든 여성들에게 가장 호감을 주는 그런 멋진 외모의 표상이라고 하더라도 부족함이 없다. 굳이 부정할 명분이 없다.

공항에 처음 접하게 되었던 이탈리아 우오모인 공항입국심사대에서 여권을 심사하는 법무부 직원부터 시작해서 쓰레기통을 운반하는 청소부, 그 흔한 커피점의 점원까지, 이렇게 잘 생기고 몸매좋은 친구들이 '왜? 모델안하고 이런 일을 할까?' 하는 생각이 절로 드는 외모들을 가졌다. 남자인 내 눈에도 거의 대부분 (잘 생기지 않은 우오모를 보면 분명 실수였을 것이야라는 생각이 들 정도로)모두들 아주 잘 생겼다.

그러니 이탈리아에 여행할 때, '세상의 남자들이여, 동반하는 여자분들의 눈길을 붙들어 매려면 아주 많은 고생을 할 것이다.'

이탈리아 우오모들의 점수를 깍아내리는 특징이지만 빼놓을 수 없는 것이 수다이다. 한국 아줌마들 모양으로 이탈리아 우오모들은 엄청나게 수다스럽다.

여행지에서 버스가 출발하기 전에 가이드가 '부탁의 말씀인데요.' 하면서 마이크를 집어 들었다. '이곳의 문화이니 양지바랍니다.'하면서 이탈리아 우오모들의 수다에 대해서 조분조분 설명을 이어갔다. '운전 중에 통화하는 것이 한국에서는 불법이지만, 이곳에서는 불법이 아니라 문화입니다.' 말이 끝나기 무섭게 핸드폰을 어깨와 귓밥사이에 낀 운전자는 10여분 동안 전혀 동요없이 큰 소리로 통화를 이어갔다. 마치 계모임에 한바탕 스트레스 해소에 빠져든 우리네 아줌마들과 왜 그렇게 같아 보이는지? 이탈리아 우오모는 여자들보다 참으로 수다스럽다. 세계적으로 수다스럽다.

[왼쪽 사진은 그 수다스러운 운전자 레오나르도. 이 친구 역시 운전 중에도 양손을 들었다 놨다 하면서 수다를 즐기는 전형적인 이탈리아 우오모이다.]

바티칸 시국 앞에서 줄을 서는 동안 길 옆에서 남녀 경찰의 대화를 지켜 보았다. 여자 경찰은 그저 듣느냐고 고객를 끄덕일 뿐인데, 남자 경찰은 대화 삼매경에 빠져있었다. 수 십명의 관람객들은 줄을 서서 그 남자 경찰의 수다에 뜻도 모른채 넋이 빠져 버렸을 정도였다.

유럽 여행할 때, 피곤에 지쳐 잠시 정신을 놓더라도 남자 소리가 시끄러우면 '이 곳은 이탈리아구나'생각대고 틀림이 없을 정도이다.

이탈리아 우오모들의 제스쳐는 세계적이다. 정말이라는 단서를 두고 얘기를 들었다. 경찰서에서 조서를 꾸밀 때, 우리나라에서는 수갑을 채우고 조서를 꾸미는데, 이탈리아에서는 수갑을 풀어준다고 한다. 이탈리아 우오모들은 대화를 하면서 손을 같이 움직이지 않으면 대화를 못하고 속병이 난다고 한다.

우리네야 그저 '반갑다.'의 표시로 오른손을 들어 표시하거나 헤어질 때 손을 흔드는 정도가 고작인데, 이탈리아 우오모는 '어쩌라고' '먼저가' '맛있다.' '엄청 맛있다.' '배고프다.' '나쁜XX' 등을 손으로 표시한다고 한다. 몇 가지 배워보기는 했지만, 역시 얼굴표정을 함께 표현해야 제맛이고 나름대로 충분히 의미전달이 될 수 있는 것이라는 생각이 들었다.

웃자고 하는 얘기로 '프랑스 도둑과 이탈리아 도둑' 얘기가 있다는 데, 프랑스인과 이탈리아인이 길거리에서 싸워서 경찰서로 붙들어 가는 과정에서 이탈리아인이 차 안에서 아무런 외상없이 스스로 사망했다는 것이다. 이유는 '손에 수갑을 채워서 갑갑증이 심장을 발작시켜 사망에 이르렀다는 진단이었다는 것이다. 이탈리아 우오모들은 손으로 제스쳐를 쓰지 않고는 말을 하지 못한다. 그러니 대화 중 손을 올린다고 해서 폭행을 하려는 것이 아니니 유의해야 할 것이다.

여행지를 다니면서 유독 그 나라의 여자, 남자를 구분지은 적이 없는데, 이탈리아 남자를 보고는 '한국에는 아줌마가 있고, 이탈리아에는 우오모가 있다.'는 사실을 확인하게 되었다.

그렇다. 세계는 넓고, 이탈리아 우오모는 잘 생겼으나 수다스럽다.

[표기 중에 이탈리아로의 국가면 표기는 이탈리아 국가의 입장에서 바른 표기를 선택한다는 원칙에서 적용한 것입니다. 동경은 우리가 부르는 이름이고 바른 표기는 토쿄가 맞는 것과 같은 이치입니다. 그리고 남자는 우오모(Uomo), 남자의 복수인 남자들은 (Uomini)라고 합니다. ] ⓒ 김형래

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