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Venezia....

2010/07/07 23:55

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7박8일 유럽여행 - (13) '카사노바'의 가면과 모자는 지금도 인기절정

2008/08/11 06:52

베네치아에 가면 뭇 남자들은 '카사노바'가 되고픈 욕망에 사로잡힌다.

베니치아의 축제 중 가장 유명한 축제는 가면축전인 '카니발레(Canibale)'다. 가면을 쓰는 순간만큼은 다른 사람이 된다. 평민은 귀족이 되고, 용기없는 이에게는 용기를 주고, 추남과 추녀를 말끔히 날려 버리는 아주 신기한 능력을 발휘한다. 과거 16세기부터 베네치아에는 가면이 널리 쓰이기 시작했는데, 신분을 숨기기 위한 목적으로 일년내내 사용됐었다고 한다.

이 평소 가면 쓰기는 16세기 때에 '가면 축제'로 발전해서 무려 6개월 동안이나 가면축전이 이어진 적도 있다고 한다. 오스트리아 통치 시절에는 아예 이러한 신분과 빈부와 남녀의 차별이 사라진 가면 축전을 금지하기까지 했다고 한다. 이렇게 사라졌던 '가면 축제'가 지난 1979년 베네치아 시민의 노력으로 부활했다고 한다. 요즈음의 '가면축전'은 단 열이틀 동안만 열린다고 한다. 가면을 쓰면 더욱 행복해지고 더욱 즐거워지는가 보다.

[사진설명 : 베네치아의 가장 유명한 관광상품 중 하나인 가면]

베네치아 시민이건 아니면 여행객이건 간에 남성들에게 가장 인기가 있는 가면은 '바우타(Bauta)'라고 한다. 바우타 가면은 입이 없는 특징을 가진 흰색의 가면이다. 실제로 '카사노바'는 이 '바우타'를 쓰고 애인을 만나러 가고, 도박장에 가고, 또 다른 여성을 만나곤 했다고 전해진다. 그래서인가? 여행객들에게 이 이야기를 설명하고 하나의 가면을 고르라면 백발백중으로 '바우타'를 선택한다고 한다.

또 하나, '카사노바'가 즐겨 썼던 모자가 있다. 삼각형으로 된 이 모자의 이름은 '트리꼬르노(Tricorno)'이다. 이것을 쓰면 낭만적이고 매력적이고 사랑스럽게 변하나 보다.

[사진설명 : 머리에 쓴 검은 색 삼각형 모자가 '트리코르노(Tricorno)'이고 오른쪽 아래의 흰씩 마스크가 '바우타(Bauta)']

영화의 한 장면으로 당시 '카사노바'의 연출된 모습이다. 트리코르노를 입고, 바우타를 쓴 카사노바가 이 시대에 나타난다면 얼마나 인기가 있을까? 아무튼 그는 쫓기는 신세가 되고 전설로 당대의 가장 유명인이 되었다.

[사진설명 : 베네치아의 특산품이자 관광상품 유리 공예품]

유리로 못 만드는 것이 없을 정도로, 색감과 예술성이 뛰어나다. 그러나 값이 만만치 않다. 그리고 유리공예는 베네치아만의 특산품이 아닌 보편성까지 있어, 여행객들은 눈요기만 잔뜩 하고는 돌아서는 발길을 보이는 것이 일상사가 된 모양이다.

베네찌아는 사랑의 도시, '카사노바'에 이어 '바이런'이 나타난다.

방황 시인 바이런이 베네찌아에 첫발을 디딘 것은 1816년. 1797년 나폴레옹에게 징벌 되고만 베네치아를 보고 이런 시를 썼다. "나는 베네치아에 섰다. 탄식의 다리 위에서"라고, 그 바이런이 음울하고 비통함이 흐르는 시를 썼지만, 지금의 베네치아는 그 흔적을 찾을 수 없이 명랑하고 발랄하다. 오히려 시인 바이런은 유부녀 캐럴라인 램을 집요하게 쫓아다니면서 썼던 연애편지가 떠오를 뿐이다.

“당신을 위해서라면 나는 기꺼이 모든 것을 포기할 것입니다. 여기에서도 무덤 너머에서도. 이 일을 누군가 알게 된다 하더라도 나는 개의치 않습니다. 나는 당신의 것이었고, 지금도 당신의 것입니다. 바이런”

[사진설명 : 리얄또 다리와 3.3km의 카날 그란데(Canal Grande, 대운하)]

비발디(Vivaldi)가 베네치아 출생 작곡가라는 것을 모른다면 실례!

대운하를 지나면서 귓가에 비발디의 '사계 (四季, Four Season)'가 귓가를 가녀리게 스친다. 맞다. 이곳 베네치아의 작곡가 중 한 분이 비발디(Antonio Vivaldi, 1678~1741)이다. 태어나기를 베네치아에서 태어나 베네치아에서 돌아가셨다. 어려서부터 싼 마르꼬대성당의 바이올린 연주자였던 아버지로부터 바이올린과 작곡의 기초를 배웠고, 열다섯에 수도사가 되고, 25세에 사제로 서품되었다.

그가 1723년에 작곡을 완성한 것이 바로 우리가 즐겨듣던 바이올린 협주곡 '사계'인 것이다. 그 시기는 싼 마르꼬 광장의 '플로리안' 카페가 생겨난 지 4년째 되는 해이고, 베네찌아의 명성이 하늘을 찌르는 시기였지 않을까 한다. 물론 '카사노바'도 '비발디'의 '사계'를 분명히 들었으리라 믿어 의심치 않는다.

아무튼, 베치찌아와 리얄또 다리를 연관지으면 섭섭하듯, 비발디를 제외하면 서운하지 않을 수 없다. 그런데 정말로 리얄또 다리에서 비발디의 사계가 연주되었었는지는 확인할 길이 없다.

[사진설명 : 바포레또(수상버스)를 타고 지나치는 카날 그란데(Canal Grande)]

물의 도시 '베네치아'의 물에서는 물 냄새가 안 난다.

베네치아는 물의 도시이다. 바다의 물에 잠겨 있다면 당연 바닷냄새가 나야 하는데, 베네찌아를 다녀온 분들은 물냄새 얘기를 물으면 도통 시원한 답을 내놓지 않는 것을 보고 의심하는 마음을 가져 보았었다. 그러나 바닷물과 반가운 '비(雨)'가 만나 바닷물의 비릿한 냄새를 날려버리고 여행객들에게 환상을 남겨주는지 모른다.

수상 도시 베네치아를 제대로 정화해주는 것은 '비'. 비가 없다면 운하에 쓰레기를 밀어내고 아름다움을 가꾸어 줄 화장수가 사라지게 되는 셈일까.

[사진설명 : 수상택시를 타고 리얄또 다리를 지나 카날 그란데의 주변 풍광]

베네치아를 향한 미련을 싼 마르꼬 광장 귀퉁이에 있는 '플로리안' 소파 퀴퉁이에 남겨두고 7박8일 여행의 나흘째 오후를 향한다.

'베네찌아'를 이은 다음의 여행은 긴 시간 버스를 타고 '밀라노(Milano)'를 밟는 것이다. '레오나르도 다 빈치'의 '최후의 만찬'이 걸려 있는 "싼타 마리아 델레 그라치에 성당 [The church and Dominican Convent of Santa Maria delle Grazie]으로 향한다.

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7박8일 유럽여행 - (12) 바다와 결혼한 베네찌아, 물과 연애하는 곤돌라

2008/08/04 07:23

나에게 7박 8일 유럽여행은 참으로 짧으면서도 긴 여행이었다. 여행의 목적으로 그리 오랜 시간을 떠나본 적이 없었고, 유럽 여행 기간에 보고 듣고 느낀 것이 그동안 지식으로만 있던 것을 일깨워 주기도 했던 학습의 기간이었다. 이젠 고무줄처럼 늘어난 유럽 여행기가 언제쯤 끝이 날지 나 자신도 궁금하기 짝이 없다.

'카사노바'가 '카푸치노'를 마셨다는 '플로리안(FLORIAN)' 카페를 찾았다.

[사진설명 : 플로리안 카페(Florian, 1720년~ 현재)의 외관과 내관]

카페 플로리안은 1720년에 개업하여 현재까지 시작 때와 마찬가지로 영업하고 있다고 한다. 300년 가까이 영업을 하는 셈이다. 카페 플로리안은 '싼 마르코 광장'의 한쪽에 있어 애써 찾으려 하지 않아도 눈에 쉽게 들어온다. 그래서인지 플로리안의 주소는 Piazza San Marco 56 Venezia. 싼마르코 광장 56번지. 외벽은 오랜 풍화로 세월의 녹이 검게 달라붙어 불쾌하기까지 했지만, 성당 방향부터 세척작업이 진행되고 있으나 곧 산뜻한 모습의 외관으로 변신하게 될 듯싶다.

'카사노바' 얘기를 '베네치아'에서 듣고는 그가 우리가 알던 그가 아니었음을 깨닫게 되었다. 그래서 수많은 얘깃거리의 소재였던 '카사노바' 얘기는 생략하고, 그가 생전에 다녔다는 카페를 찾았다. 그의 얘기가 이곳 플로리안에서 계속될 수 있는 증거 중의 하나가 벽면을 장식한 다양한 여성들의 모습이다. 132명. 카사노바가 인종과 신분을 가리지 않고 사랑했던 여인들이 추억 속에 그림으로 남아 있다.

[사진설명 : 카페 플로리안에서 카푸치노를 마셨다. 그리고 17유로 라고 적힌 청구서]

'카사노바' 1725년에 태어났으니, 그가 태어나기 5년 전부터 영업을 해왔던 '플로리안'은 그가 놀았던 싼 마르꼬 광장의 한쪽 편에 항상 자리를 잡고 있었을 것이다.

카푸치노 한잔에 8.5유로라. 1유로에 약 1천5백 원하니, 한 잔에 1만 3천 원. 싼 값이 아니다.

[사진설명: 카페 플로리안의 계산대와 주방]

플로리안은 주인의 이름이란다. 원래 이름은 '승리의 베네찌아', 과거 베네찌아가 누렸던 영광을 재현하고픈 심정이 담겨 있었다. 당시부터 지식인들이 모여서 열띤 토론을 벌이고, 예술인들의 영감을 숙성시키는 장소였으리라.

가장 유명한 메뉴는 '핫 초코'라는 사전 정보가 있기는 했지만, '카사노바' 메뉴인 '카푸치노'를 마시고는 흔들리는 배 타는 곳으로 향했다.

흔들리는 '곤돌라'를 타고 멋진 '곤돌리아'와의 데이트를 즐겨보자.

[사진설명 : 곤돌라 타기]

탑승하지 않은 곤돌라는 한쪽으로 기울어져 곤돌리아가 올라타면 배는 균형을 잡는다. 바닥에 걸터 앉는 것이 아니라, 아기자기한 소파에 앉는 기분으로 곤돌라를 타게 되는 것이다.

스키장에도 '곤돌라'가 있고 베네치아에도 '곤돌라'가 있다. 공통점은 흔들린다는 것. 그러고 보니 곤돌라는 흔들리는 탈 것이다. 이탈리아 남자들의 수려한 외모와 깔끔한 태도는 세계 뭇 여성들에게 선망의 대상이 되기도 한다는데, 그 멋진 이탈리아의 남자를 가까운 공간에서 만날 수 있는 곳이 '곤돌라'이다. 베네치아를 운행하는 모든 '곤돌라'에는 '곤돌리아'라는 직업을 가진 이탈리아 남자들이 있다.

[사진설명; 곤돌라에 타면 다른 곤돌라를 타고 지나치는 관광객과 친구가 된다.]

'곤돌리아'는 곤돌라를 모는 기술뿐만 아니라, 이탈리아어 그리고 베네치아의 역사와 문화에 관한 지식을 시험치르고, 베네치아의 문화 전도사가 되어서 관광객을 만난다. 곤돌라에서 노래를 듣고 싶으면, 곤돌리아에게 청하면 그들은 아주 멋진 이탈리아 노래를 불러준다. 아마도 대표곡이 "오솔레미오 (O Sole Mio, 오 나의 태양)"라고 하던가? 요즈음은 값이 올라서 10유로는 주어야 노래가 나온다는 얘기에 주문을 생략했다.

[사진설명 : 작은 골목을 누비다가 대운하로 나온 곤돌라]

곤돌라는 베네치아에 온 관광객에게는 필수 여행수단임에 틀림없어 보인다. 곤돌라에 타면 앞에도 위에도 곤돌라가 줄을 잇는다. 그리고 집집마다 내 걸은 색색의 휘장들이 음침할 것 같은 단색 물길에 활력을 덧칠해주는 셈이다.

[사진설명 : 곤돌라 여행을 마치고 선착장에 들어설 때 모습]

주인없이 부두에 묶여 있는 곤돌라 무리는 좋은 사진거리가 된다. 그리고 베네치아에서는 관광객 서로가 모델이 되어서 서로 호기심을 채우기 위한 대상이 된다. 서로들 카메라 들이대기를 쉬지 않는 것이 그 이유이다.

베네치아는 결코 이별없는 바다와 결혼한 도시이다. 이곳에 와 있는 동안 온갖 신경을 곤두세우고 집중도를 높여 기억의 삼매경에 빠져야 했기 때문에, 다른 곳보다 피로가 빨리 엄습해왔다. 이시각 현재 7박8일 유럽여행 중 나흘째 오전. 거의 절반에 가까왔다.

다음은 수상택시를 타고 리얄토 다리를 지나간 얘기로 다음 여행기를 계속한다.

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7박8일 유럽여행 - (11) 베네찌아의 유일한 광장 '싼 마르꼬 광장'

2008/07/26 06:38

베네치아에서는 왜? 응접실과 연관된 얘기가 자주 나올까요?

베네치아에 들어서기 전, 우측으로 아드리아해 끝점에 싼타 마리아 델라 살루떼 (Santa Maria Della Salute) 성당이 육중한 둥근 지붕으로 여행객의 눈길을 사로잡는다. 이 성당은 베네치아 사람들에게 각별한 의미가 있는 곳이다. 1603년 유럽 전체를 페스트라는 전염병이 휩쓸고 있을 때, 성당을 지어 구원을 빌었고 하나님과의 약속을 지키기 위해 1631년부터 건축을 시작했다. 이 건물 역시 갯벌에 115만 6,657개의 떡갈나무와 낙엽송을 박아서 기반을 다졌다고 한다. 페스트 전염병을 겪고 나서 성대한 서약식이 거행되었는데, 이것은 살아남은 생존자들이 표하는 감사이자, 1630년 이 역병으로 희생된 4만 7천여 명의 시민을 추모하자는 뜻이었다고 한다. 내가 살루떼에 갔을 때, 성당은 한창 돔을 고치는 공사에 몰두하고 있었다.

“응접실 입구에 서 있는 아름다운 여인”같은 싼타 마리아 델라 쌀루떼 성당

대운하의 입구이자 끝에 있는 싼타 마리아 델라 쌀루떼 성당을 '응접실 입구에 서 있는 아름다운 여인'으로 비유했다는 유명한 얘기가 있다. 이름 쌀루떼에도 의미가 있단다. 이 교회가 페스트의 재앙에서 구원받은 은혜를 감사하는 뜻으로 지어진 건축물이기에 건강과 구원을 의미하는 “쌀루떼 (Salute, 영어로는 Cheers! 정도의 의미)”로 불리게 된 것이다. 아쉽게도 드나드는 가운데 먼발치에서나마 아주 조금만 감상!

[사진설명 : 싼타 마리아 델라 살루떼 성당]

베네치아의 시작은 6세기 말에는 12개의 섬에 마을이 형성되어 리알토섬이 그 중심이 되고, 이후 리알토가 베네치아 번영의 심장부 구실을 하였다. 처음 비잔틴의 지배를 받으면서 급속히 해상무역의 본거지로 성장하여 7세기 말에는 무역의 중심지로 알려졌고, 도시 공화제 아래 독립적 특권을 행사하였다.

베네치아는 10세기 말에는 동부 지중해 지역과의 무역으로 얻은 경제적 번영으로 이탈리아의 자유 도시 중에서 가장 부강한 도시로 성장하였다. S자형의 대운하가 시가지 중앙을 관통하고, 출구 쪽의 운하 기슭에 장대한 싼 마르코 광장이 자리한 기본적인 도시 형태는 싼 마르꼬 대성당을 비롯한 교회, 궁전 등과 더불어 13세기에 이미 완성되어 있었다.

싼 마르꼬 광장은 ‘시니어’들과 ‘비둘기’가 주인공인 독무대.

싼 마르꼬 대성당이 베네찌아에 생긴 유래는 일전 여행기에서 밝힌 바대로 예수의 12사도 중 한 분인 복음 사도인 마가(마르꼬 Marco)의 유해가 이집트 알렉산드리아에 있었던 것을 훔치듯이 들여온 것이 서기 828년에서 829년으로 추정하고 있고, 그 유품을 기반으로 서기 830년에 싼 마르꼬 대성당의 공사가 시작되었다고 한다. 공사는 1094년 세 번째 성당이 완공될 때까지 끊임없이 이어졌고, 1312년에는 싼 마르코 세례 성당의 공사가 이어졌다.

싼 마르꼬 성당이 재건되면서부터 베네찌아 총독을 비롯한 베네치아 시민은 동방을 침략할 때마다 이 건축을 장식할 여러 가지 물건과 조각상, 부조 등을 가져오는 관행이 생겨, 이 성당은 그런 것들로 아주 화려하게 장식되었다. 자체의 건물도 네 개의 돔과 수십 개의 첨탑, 곳곳에 서 있는 기독교 성인들의 조각상, 정면 아치 부분을 장식한 17세기 모자이크 등 성당의 모든 부분이 하나의 걸작품이다.

흉칙한 이름의 책이지만 '죽기 전에 꼭 가보아야 할 곳 50곳' 중의 하나가 베네치아라고 한다. 예술 작품을 인식하는 능력이 적어도 시니어는 되어야 하는지? 정말로 정말로 세계 각지에서 온 시니어들이 싼 마르꼬 광장, 아니 베네치아 전체를 지배하는 것처럼 보였다.

[사진설명 : 싼 마르꼬 광장에서 만난 단체 시니어 여행객]

싼 마르꼬 광장을 "세상에서 가장 아름다운 응접실"이라고 나폴레옹이 극찬.

1797년에는 나폴레옹 1세에 의해 점령되었던 적이 있었다. 나폴레옹은 그때, 이 싼 마르꼬 광장을 "세상에서 가장 아름다운 응접실"이라고 칭찬했다. 베네치아의 입장에서는 나폴레옹이 침략자임이 분명하고, 침략자가 한 극찬을 두고 오랫동안 자랑스럽게 생각하고 있다는 것이 언뜻 이해가 되지 않는 부문이었다. 그리고 나폴레옹에게는 싼 마르꼬 광장이 응접실 정도로 생각했다니, 그의 통을 가늠해 볼 수도 있는 일이라는 생각이 들었다. 우리 여행객으로서는 나폴레옹 정도의 통은 없었나 보다. 그저 감탄할 뿐.

[사진설명 : 싼 마르꼬 대성당 및 싼 마르꼬 광장, 싼 마르꼬 광장은 베네치아에 있는 유일한 광장이다. 위성사진의 주황색 네모난 곳이 바로 싼 마르꼬 광장]

베네치아의 영광은 '행운의 여신 포르투나' 때문일까? 싼 마르꼬 때문일까?

탁 트인 곳에 있는 행운의 여신 포르투나(Fortuna)는 비잔틴 양식에 영향을 받은 싼 마르꼬 대성당을 내려다보고 있다. 싼 마르꼬의 내항 그리고 대운하의 물이 모이는 곳에 행운의 여신 포르투나가 황금빛 지구의 위에 불안한 듯 서 있다. 그 불안함만큼 베네치아에 다녀간 사람들은 그것을 기억하지 못하거나 제대로 보지 못하는가 보다. 성능 좋은 카메라나 굳이 찾아보려는 사람에게만 보였을 테다.

아주 오래전 세월이지만 베네치아가 세워진 시기로 추정되는 가장 오래된 출발 시기는 AD 421년 (역사적으로 421년은 파이오니오스가 나이키 여신상을 만들었던 해이고, 우리나라 역사로는 가야 7대 왕 혜왕이 왕위에 오른 해이다.)이다. 그때부터 지금까지 베네치아는 여러 번의 혼란이 휘몰아쳤지만 포르투나 여신은 흔들리거나 추락하지 않았다. 포르투나 여신상이 있는 곳은 싼다 마리아 델라 실루떼 성당의 육중한 대성당 지붕과는 대조적으로, 옛 세무관청의 첨탑 위에 가냘픈 모습으로 베네치아를 바라보고 있다.

[사진 설명 : 베네치아를 내려보는 행운의 여신 포르투나(Fortuna)상]

베네치아의 포르투나 여신이 있는 곳에서도 널따란 싼 마르꼬 (San Marco) 광장에서도 몇 걸음 떨어져 있지 않은 곳에 ‘불사조’라는 뜻아 있는 라 페니체(Teatro La Fenice)극장이 있다. 라 페니체 극장은 이탈리아의 오페라 거장이면서 베네치아 출신의 작곡가 주세페 베르디 (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. 1813년 10월 9일 - 1901년 1월 27일)의 오페라 다섯 곳이 초연된 곳이다. 1844년에 에르나니를 시작으로 1846년에 아틸라, 1851년 리골레또, 1553년 라 트라비아타, 1857년 시몬 보타네그라가 모두 이곳 라 페비체 극장에서 초연되었다. 어디 베르디 뿐이겠냐만.

‘그 아름다움에 온 세상이 눈물까지 흘린다.’고 전해지는 라 페니체 극장

극찬의 아름다움을 간직하고 있었지만 1996년 대화재의 희생물이 되었다가 다시 화려하게 부활하여 불사조처럼 우뚝 서 있다.

[사진설명 : 라 페니체 극장]

"아쉽게도 바로 어제 '가면 축전'이 끝났습니다."

베네치아에서 내리자마자 아쉽겠다는 탄식의 위로를 들었다. 그러나 아쉬울 게 없다. 어제 그 축제가 참여하지 않았어도 모든 여행객에게는 바로 오늘이 축제일처럼 활기찬 곳이 베네치아라고 한다. 베네치아에는 가면 축전뿐만 아니라 영화제를 비롯한 여러 문화가 생존하고 있다. 사람 얘기도 마치 같은 시대를 사는 우리의 얘기처럼 생생하게 입소문처럼 흐르고 있다. 생각보다 늘어진 '7박8일 유럽여행' 중 오늘은 나흘째 오전. 절반을 넘어섰다.

다음 편은 '카사노바'가 자주 들렀다는 카페부터 들러보면서 베네치아 여행 얘기를 계속!

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7박8일 유럽여행 - (10) 곤돌라와 바포레또 사진을 원없이 찍어대다.

2008/07/20 00:51

이제 그 훈족이 천추의 한으로 못가보았다는 베네찌아를 향해 진군한다.

내가 베네찌아를 향했던 그 날은 무척 화창했다. 해무가 끼어서 시야를 방해하기는 했지만, 해무 정도는 얘깃거리도 되지 않았다. 베네찌아를 가기 위해서는 본토와의 철도다리가 세워져 배를 전혀 타지 않고도 섬과 섬을 잇는 다리 수 백개를 건너면 어디든지 갈 수 있는 곳이 베네찌아이기도 하다. 그러나 자동차는 지난 1932년 무쏠리니가 파시스트당 당수로 정권을 잡았던 시절에 개통이 되었다고 한다. 아침일찍 서둘렀지만, 베네찌아로 향하는 자동차의 행렬은 아주 길게 줄을 이었다.

베네찌아 입구에 있는 역의 이름은 싼타루찌아 역(Stazione Ff.Ss Santa Lucia), 그리고 자동차는 바로 옆의 섬 싼타 치아라(Santa Chiara)에서 하차 해야 한다.

[사진설명: 자동차를 타고 베네치아 섬에 유일한 주차장까지 지나는 길목. 맨 위의 오른편 사진에는 대한민국 대표 브랜드 중의 하나가 보인다. 해외에 나가면 다같은 애국자]

베네찌아로 향하는 배에 승선을 했다. 아침해는 높기전에 해무로 묘하게 설레임을 더욱 자극하고 있다. 훈족들이 근접하지 못해서 애태우며 발길을 돌리게 했던 베네찌아. 1천년동안 독자적인 문화체제를 유지하면서 '아드리아해의 여왕'으로 불리는 베네찌아가 바로 지척에 있다.

[사진설명 : 베네찌아의 주요 관광지인 싼 마르꼬 광장까지 가기 위해서는 배를 타는 것이 빠르다. 그래도 25분 이상 이 배를 타고 가야한다.]

베네찌아를 제대로 보시려면 두 다리가 튼튼하실 때 가셔야 한다.

베네찌아에는 바퀴달린 운송수단이 없다. 자전거도 오토바이도 승용차도 없다. 원동기야 허가를 받아야 하는 것이라지만, 왜 자전거도 없을까? 그것은 다리 때문이다. 베네찌아는 섬과 섬으로 되어있고, 섬과 섬은 다리와 배를 통해서 옯겨다닐 수 있기 때문에, 바퀴달린 운송수단은 찾아볼 수가 없다.

[사진설명 : 베네찌아에는 정말 다양한 배들이 오가고 있다. 그중에 모두가 알고 있는 곤돌라이외에 버스처럼 일반인들이 가장 많이 타고 다니는 배는 바포레또이다. 사진 위에서 세번째]

바포레또 (Vaporetto)는 베네찌아의 가장 중요한 교통수단이다.

유명한 곤돌라는 관광용이거나 개인용이고, 버스처럼 구간을 정해진 시간에 오가는 교통수단은 바포레또이다. 1일 이용권은 10유로이니 약 16,000원선. 1구간은 약 3.5 유로이다. 역에서 내리건 싼 치아라부터 싼 마르꼬 광장까지 한 코스로 갈 수 있다.

[사진설명 : 베네찌아에 오가는 배의 종류는 참으로 다양하다. 맨 아래는 경찰선. 지여경찰이라고 쓰여있다. 속도위반도 단속하는데 단속 기준은 km/h로 육지의 자동차와 같은 시속 몇 km로 쓰인다고 한다.]

[사진설명 : 예외없이 앰블런스도 배로 운항한다. 집 앞에서 병원까지 배로 오간다.]

배로 베네찌아까지 이동하는 가운데 유독 남자들만이 눈에 뜨인다. 오직 하나 경찰선에 타고 있는 여경의 모습만이 보였을 뿐이다. 여성관광객을 의식해서 일까?

[사진 설명 : 곤돌라는 베네찌아의 상징물이기도 하지만 실용적 교통수단이다. 우리네 승용차와 다를바 없다. 맨 아래 시니어 한 분의 아침신문 읽는 모습이 가히 토픽감이다.]

곤돌라(Gondola)는 이딸리아 말로 '흔들리다'라는 뜻이라고 한다.

실제로 타보니 많이 흔들렸다. 곤돌라의 역사도 1천년이나 되었다고 한다. 11세기 경부터 베네찌아의 중요한 교통수단이 되고 있으며, 16세기에는 1만척이 베네찌아를 오갔다는 기록이 있단다. 특이한 것 중 하나는 곤돌라의 색상. 모두 검은색으로 1562년(조선시대 선조가 10세 되던 해)에 통일되었다고 한다. 그러나 모든 곤돌라의 선미와 의자는 똑같은 것을 찾아볼 수 없을 정도로 다양하고 아름답게 치장되어 있다.

[사진설명: 베네찌아의 승객을 실어 나르는 다양한 배들의 모습]

영화 '이탈리안 잡 (The Italian Job. 2003. 미국)'의 첫 배경지가 이곳 베네찌아였다.

영화 개봉 당시 그 영화를 보면서 참으로 영화적 시나리오 발상이 대단하다는 생각을 했었지만, 막상 베네찌아에 와서 보니 물과 함께 생활하는 베네찌아인과 배와의 밀접한 관계를 보고는 영화 '이탈리안 잡'의 발상을 당연하게 생각하지 않을 수 없었다.

그래서 여행이라는 것이 왜 젊은이든 시니어든 모든 이들에게 동경이 되는지를 어렴풋이 이해할 수 있게 된 것 같다.

오늘은 미국의 인터넷 사이트 Youtube.com에서 베네찌아의 풍광을 비교적 소상히 다룬 동영상을 함께해 보도록 한다.

다음은 '탄식의 다리'를 지나 '싼 마르꼬 광장'으로 진군한다.

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태그 : 곤돌라, 바포레또, 베네찌아, 베네치아, 베니스, 수상택시, 싼타루치아, 싼타루치아역, 이딸리아, 이탈리아, 이태리, 훈족, 유럽>이탈리아>베니치아>싼마르꼬광장

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